Preguntas y respuestas: Ami Zota sobre los peligros ocultos de los productos de belleza y por qué las mujeres de color corren un riesgo particular

En cierto modo, cuando la investigadora medioambiental Ami Zota analiza los datos sobre los patrones de uso de cosméticos por parte de las mujeres de color en 2023, está mirando hacia atrás en el tiempo.

Hubo los incipientes días del movimiento por la justicia ambiental en la década de 1980, cuando los activistas comenzaron a poner nombre a las prácticas ecológicas discriminatorias que afectan negativamente a las comunidades de color. Hubo una regulación laxa de los productos de belleza, pautas que por primera vez estuvieron bajo el ámbito de la Administración de Alimentos y Medicamentos en la década de 1930 y que, según los críticos, han sufrido muy pocas actualizaciones en las décadas posteriores. Y, mirando aún más atrás, hubo un período anterior a la guerra en el que las nociones racializadas de belleza (desde la textura del cabello hasta el tono de la piel y el olor corporal) fueron codificadas formalmente por los captores de los esclavizados.

Para Zota, profesora asociada de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Columbia, cada uno de esos precedentes ha resultado hoy en lo que ella llama la “injusticia ambiental de la belleza”: la presión que sienten las mujeres de color para ajustarse a las normas de belleza eurocéntricas, lo que las obliga. comprar cosméticos a precios más altos que las mujeres de otros orígenes. Eso, a su vez, coloca a las mujeres de color en mayor riesgo de sufrir los efectos negativos para la salud de las sustancias potencialmente dañinas contenidas en productos que en gran medida no están regulados.

A principios de este año, Zota fue coautor de un estudio que examinó el uso de productos comercializados para consumidores de color y encontró que los riesgos de daño causado por sustancias como los ftalatos (que se ha descubierto que dañan los sistemas reproductivos de algunos animales), los parabenos en Los alisadores químicos, como las permanentes y los alisadores, y el mercurio (que puede causar daños a los riñones y al sistema nervioso) en los aclaradores de la piel representan "un creciente problema de salud pública". Es codirectora del núcleo de participación comunitaria del Centro Columbia para la Salud y la Justicia Ambiental en el norte de Manhattan.

Su trabajo también toma nota del impacto de la industria de la belleza en el clima del planeta, que ya se ve amenazado por sustancias químicas como las sustancias alquiladas perfluoradas o PFAS (digamos: pea-fass), que no se degradan fácilmente en el medio ambiente. un atributo que ha llevado a su apodo: “para siempre químicos”.

Algunas de esas sustancias químicas permanentes, que han contaminado casi la mitad de los suministros de agua del país, también se encuentran en productos de belleza. Es otra parte de un círculo tóxico: además de los niveles más altos de sustancias químicas permanentes en el agua potable de las comunidades de color, los productos de belleza comercializados para personas de color a menudo contienen dichas sustancias.

"Añaden PFAS porque tiene propiedades resistentes al agua", dijo Zota sobre los fabricantes de cosméticos. “Por eso se puede encontrar en productos de larga duración como rímel, base y algunos tipos de lápices labiales. Entonces es una exposición. Pero luego lo piensas: cuando te lavas los productos de la cara, van directamente al agua”.

O en la piel.

Recientemente, habló con Inside Climate News en su oficina en el campus de Columbia sobre su trabajo.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Antes de comenzar a investigar los daños de los productos de belleza, ¿estaba estudiando el cáncer de mama como una cuestión de justicia ambiental?

Sí. Tenía su sede en Richmond, California, donde está Chevron. Estábamos analizando todas estas sustancias químicas (muchas de las cuales se suponía que provenían de la combustión de petróleo) pensando en Chevron y las industrias contaminantes. En ese momento yo era un postdoctorado, así que recién terminé mi doctorado. y las personas con las que trabajé también estudiaron estos químicos disruptores endocrinos, los que provienen de los productos que se encuentran en los hogares y los materiales de construcción. Tuve un gran hallazgo sobre los retardantes de llama, que se encuentran en los sofás y en los dispositivos electrónicos.

Empecé a trabajar en eso y luego a involucrarme en la política. Cuando comencé a aprender más sobre estos químicos, comencé a pensar en el aspecto de belleza. Escribí la primera versión de un artículo de belleza y se publicó en 2009 en un boletín. El primer artículo real que publiqué fue en 2015 con un estudiante; allí nos centramos en productos de higiene femenina. La gente ya había demostrado que las mujeres negras tenían niveles más altos de ciertas sustancias químicas relacionadas con productos de belleza, como ftalatos y parabenos, en sus cuerpos en comparación con las mujeres blancas. Decidimos intentar descubrir si podíamos y descubrir qué podría estar impulsando eso.

Analizamos duchas vaginales, toallitas femeninas, aerosoles, tampones, toallas sanitarias y descubrimos que la práctica de las duchas vaginales se asociaba con niveles más altos de ftalatos en el cuerpo. Cuanto más te duches, mayores serán los niveles. Estadísticamente, la proporción de diferencias étnicas y las duchas vaginales explican las diferencias en los niveles de ftalatos.

En cierto modo conectó los puntos, pero luego gran parte de la respuesta fue como: “Bueno, ya sabes que los médicos desaconsejan las duchas vaginales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres negras siguen haciéndolo? Y muchos periodistas casi vilipendian a los usuarios. Como, "¿Por qué siguen haciendo esta práctica que no es médicamente necesaria?" Entonces parecía que el contexto social e histórico es realmente importante.

¿Hablar un poco sobre el significado de ese contexto social e histórico?

Pasé mucho tiempo hablando de interseccionalidad, que es la idea desarrollada primero por Kimberle Crenshaw, que está en Columbia, y que realmente se basa en los estudios feministas negros. La idea general es que existen múltiples sistemas de opresión entrelazados. No es aditivo, es multiplicativo, ¿verdad? No se puede separar la raza de alguien de su sexo, ¿verdad? Entonces, pensar en el racismo y el sexismo y los efectos interactivos de eso es diferente que simplemente el racismo o el sexismo. Los impactos conjuntos del racismo y el sexismo en realidad tienen una influencia duradera en las prácticas relacionadas con el cuidado femenino, a falta de una palabra mejor. Y mucho de eso también se remonta a la época de la esclavitud. Olores alrededor de la vagina. Se consideran sucios o malos para todos, ¿verdad? Entonces hay mucha misoginia. Cuando los dueños de esclavos blancos estaban creando categorías raciales, que son arbitrarias, fueron creadas totalmente como una forma de separar. Tenía que ver con el color de la piel, las características de la textura del cabello. Pero también incorporaron aroma. Incluso en torno a la explotación sexual de mujeres esclavizadas, el olor también se utilizó como forma de legitimarla. Está toda esta historia. Y entonces también existen estas respuestas adaptativas. Lo que es fundamental para esta conversación sobre la exposición a sustancias químicas y los impactos en la salud de las sustancias químicas ambientales es que debe hacerse a través de una lente de racismo estructural porque hay muchos factores sociales, culturales e históricos que impulsan nuestras creencias sobre la belleza.

A principios de este año, usted colaboró ​​con uno de los grupos de justicia ambiental más antiguos del país,ACTUAMOS por la Justicia Ambiental, enun estudioque examinó eluso de aclaradores de piel y alisadores de cabello nocivos por parte de personas de color en la ciudad de Nueva York . ¿Cómo surgió la idea?

La beca realmente resonó en ellos. Colaboramos para ayudarlos a recopilar y analizar datos en las comunidades con las que trabajan porque no había datos específicos para esas comunidades. Y querían datos localmente relevantes.

Lo que realmente intentamos hacer no es simplemente caracterizar cuáles son los usos de los alisadores químicos del cabello y los blanqueadores de la piel en esta población de mujeres diversas e individuos que se identifican como mujeres en el norte de Manhattan, en el sur del Bronx, sino caracterizar la ubicuidad de las normas de belleza racializadas. , normas de belleza racistas y sus asociaciones con el uso de productos.

Eso es algo de lo que hemos hablado antes en términos generales, pero los datos siempre ayudan. Una de nuestras grandes contribuciones a la literatura es realmente llegar a las percepciones de los encuestados sobre lo que piensan los demás, lo que creemos que es un indicador de las normas sociales y observar cómo eso se asocia realmente. Entonces, si una mujer respondió que otros piensan que las personas con piel clara son consideradas más bellas, sabrás que había una relación entre ese tipo de creencias y la probabilidad de usar más blanqueadores de piel.

El uso de aclaradores de la piel se ha estudiado, probablemente más en otros países: es una práctica generalizada a nivel mundial. Y en este país, a menudo son las poblaciones inmigrantes las que utilizan estos productos. La población en el norte de Manhattan y el sur del Bronx es étnicamente diversa, culturalmente diversa y hay una gran población de inmigrantes. Así que también pudimos observar quién usa estos productos por país de origen, raza, etnia, etc., lo que también se suma a la literatura sobre los usuarios de estos productos y las poblaciones potencialmente de alto riesgo.

Su estudio señaló que el uso de estos productos de belleza nocivos representa “un problema de salud pública creciente”. ¿Cuáles espera que sean las principales conclusiones de este trabajo?

Uno, que estos productos estén mínimamente regulados. No hay mucha red de seguridad cuando se trata de productos de cuidado personal. Y creo que a menudo la gente asume que si puedes encontrar algo en una tienda, ha pasado por mucho escrutinio por motivos de salud y seguridad. Pero ese no es siempre el caso.

Dos, que el uso de productos de cuidado personal, en algunos casos, puede impactar negativamente la salud de forma irreversible a largo plazo.

Y luego la tercera parte es que los usuarios de estos productos tienen agencia, ¿verdad? Tienen la capacidad de ayudar a crear cambios para que haya un mayor mercado para productos más seguros y asequibles y pueden ayudar a crear cambios en torno a desacreditar y disolver las normas de belleza racistas, especialmente a medida que se transmiten de generación en generación. También pueden ayudar a generar cambios a través del poder del consumidor.

¿Cómo se relaciona todo esto con el cambio climático?

Existe un vínculo porque muchos de estos productos dependen de petroquímicos. Y los petroquímicos se producen a partir de combustibles fósiles. Entonces, a medida que se presta más atención al petróleo y el gas y se intenta disminuir nuestra dependencia del petróleo y el gas, las compañías de combustibles esencialmente fósiles están invirtiendo más en petroquímicos, que luego aparecen como plásticos, y tratando de aumentar el consumo de plástico.

Además, estos petroquímicos a menudo se canalizan hacia los cosméticos y la moda, por lo que no es una coincidencia que estén canalizando industrias dominadas por mujeres. Pero están relacionados. La industria de la moda es otra dimensión de la presión por mantener una determinada apariencia, junto con la belleza. Piensa en cosmética, piensa en cuidado personal. La industria de la belleza depende en gran medida de los petroquímicos.

¿Qué han dicho los reguladores sobre los peligros potenciales de estos productos de belleza?

El principal estatuto regulatorio que rige la salud y seguridad de los productos y cosméticos para el cuidado personal fue redactado en la década de 1930 y está bajo la jurisdicción de la FDA. Pero para ellos, creo que es algo auxiliar porque su pan de cada día es la regulación de los fármacos. No le dedican muchos recursos, pero tampoco tienen mucha autoridad. Y la FDA está muy influenciada por la industria en general. Y los grupos comerciales y las industrias que participan en este negocio son muy poderosos. Y cualquier intento de una reforma federal holística no ha llegado muy lejos. Hay tan pocas salvaguardias que la mayor parte de la industria está literalmente autorregulada.

Inside Climate News informa sobre las sustancias contenidas en los productos de belleza, cuidado de la piel y cabello que se comercializan para mujeres negras y otros consumidores de color y queremos saber de usted. Utilice el formulario para compartir su experiencia o envíe un correo electrónico a Victoria St. Martin, que cubre salud, clima y justicia ambiental, a [email protected].